これまで花蓮から瑞穂、池上と花連から台東を結ぶ花東公路の山側を鉄道で途中下車しながら南下してきた。
池上駅から台東県に入りゴールの台東は間近となったが、もう一回だけ途中下車。鹿野駅である。
鹿野駅周辺の鹿野郷はなだらかな丘陵地帯を利用したお茶の栽培が盛んで、温泉もわいています。
しかし、今回の目的地はその鹿野郷ではなく、鹿野郷のお隣の延平郷の桃源村です。

延平郷に住む住民の大半は原住民族のブヌン族。
彼らは元々島の山岳地帯に居住していたのですが、他の原住民族や漢人とのいざこざが絶えず、
さらに日本統治時代には日本人ともぶつかり、日本政府がこの地に定着させたそうだ。
桃源村は切り立った2本の渓谷Ｖ字型に囲まれています。
昔は今のように立派な橋もなかっただろうし、要するに他民族と生活空間を分離するためにここを選んだんだろう。

その桃源村にブヌン族の伝統と文化を継承するために作られた観光施設があります。
そこが今回の目的地です。

台湾は日本が統治する前から気候条件のいい西海岸にばかり人口が集中していました。
日本統治時代に花蓮などの港ができたり、日本人移民を入植させて東側も開発したりしたようですが、
現在もやはり政治・経済の中心は西海岸という構図は変わっていません。
そのため若者の多くが都会に出てしまい、田舎町が過疎化していくという日本と同じ問題を抱えています。

桃源村も過疎化の一途をたどっていた村の一つ。
そこで村民の経済的自立とブヌン族の民族文化の伝承と発展をめざし、一人の牧師さんが立ち上がりました。
その牧師さんが立ち上げたブヌン文教基金会の事業の一つが「布農部落休間農場」です。

ブヌン文教基金会のホームページを探しだし、メールで問い合わせると
すぐに宿泊予約ＯＫの返信がきました。
鹿野駅までの迎えに来てくれるというので交通部鉄路管理局で時刻を調べ、列車の到着時間を伝え、現在に至るのであります。

当日、迎えに来てくれたのは優しそうな顔立ちの大柄な男性で、
民族衣装と思わしき織物のベストを着ていた。
黄色い車体のタクシーに乗せられた時にはすこしびっくりしてしまったが、
タクシー兼送迎車として使っている車のようでした。
時々、片言の英語や日本語で話してくれる気遣いが好印象です。

車は緩やかな鹿野郷の茶畑を眺めながら少しずつ丘陵を登っていきます。
地図を見る限りでは道は単純でいざとなったら自力でもたどり着けるのでは
とタカをくくっていたが、人通りも少なく、目印もほとんどない田舎道な上に、
思っていた以上に駅から遠かった。迎えに来て貰ってよかった・・・。

ちなみに台東から延平郷まで来るバスは１日数本ありますが、
バス停から布農部落まで自分の力でたどりつくのは大変だと思います。
道路の所々に小さな看板がありましたが、見逃したら終わりです。
バスで来る場合も事前にバス停まで迎えに来て貰った方がよいと思います。

今回は行きは鹿野駅まで迎えに来てもらい、帰りは四維のバス停まで
送ってもらいました。
四維は花東公路と呼ばれる省道９号線沿いにあるバス停で、
この道路沿いでは桃源村の最寄りのバス停です。
バス停の目の前に「脱線牧場」というドライブインがあるのが目印。
ここから布農部落休間農場までは道のりで2キロくらいです。

ちなみに2012年2月現在、google mapに載っている場所は間違いです。
なぜか延平林道の山奥にポイントがありますのでご注意くださいませ。
もしかしたら民族行事に使ったりする場所だったりするかもですが、
あくまでも観光施設は桃源村の中心部から北東に少しの川沿いです。
（そのうちにイラストマップでも作ります。ご了承ください。）

ところで、チェックインが終わったところで「ブヌンには興味がありますか？」と何の脈絡もなくきかれました。
意味かわからずとまどっていると、まるで百科事典と見まがうような一冊の分厚い本を持ってきてくれました。

キリリとした表情のブヌン族男性が表紙を飾る「台湾原住民族影像誌」。なんと著者は日本人です。
瀬川孝吉先生が台湾を渡り歩いて集めた資料や写真を湯浅浩史先生が１冊の本にまとめた物で、
ブヌン族の風習、行事、衣装に生活様式など様々な写真資料に簡潔な説明を３カ国語でまとめてあります。

中でももっとも印象に残ったのは「酒」のページです。

酒宴：年中行事として各種行事の他、冠婚葬祭の後には必ず酒宴が行われる。
飲・食・泥酔・歌謡・談話・舞踏・休憩が数日に渡り繰り返されることも珍しくない。

まさに酩酊！という感じの写真が添えられているところがまた圧巻。文化なのですなぁ。
（ケツ丸出しでうんこずわりしているおじさんのお尻とかも写っていたりする。でも学術資料。）

一方でこのブヌン文教基金会の活動の中に「アボリジニー禁酒センター」があったりするので、
飲酒が過ぎてアルコール中毒になってしまう問題もあるのかなと思ったりしました。

日本統治時代の台湾や朝鮮半島には日本の学者が学術調査に走り回っていたと聞きますが、
中には発表されておらず埋もれている研究成果もあるそうです。
この本はまさにそれをギリギリのところで発表が間に合った！というパワーを感じます。
しかも白黒とはいえ上質な紙のほとんど全ページに写真がいっぱい掲載されているのに、
値段が1800元程度だったのには驚いた。日本だと数万のオーダーだろ～。いや、びっくり。

もし興味があれば借りてみるといいですよ。かなり見応えアリの本です。
マジメな本だけど、写真ばっかりなので読みやすいです。

しかし、他民族との交流がうまくなかった民族だというのにここまで彼らの私生活に踏み込むことができたなんて、
この先生の人間性のなせる技なのかもしれません。

白牧師が過疎化や先住民族の社会的な傷害を乗り越えるために立ち上げた観光施設。 観光客に民族の伝統生活を紹介する活動を通じて文化の継承と現金収入を結びつけるのに成功しつつあると思いました。
伝統行事の紹介や体験、自家牧場や畑で取れた作物を使った料理の提供、 野菜や果物の加工品、伝統工芸品の販売などが主な収入源。 野菜や果物は無農薬にこだわって付加価値を付けています。
若い子たちが、受付、土産物屋、レストラン、ショーなどいろんな場所を兼務して働いていました。 がんばってるなぁとほほえましかった。
工芸や弓矢体験などは都会に住む子供たちが喜びそう。恐らく夏休みなど賑やかでしょう。
初めは牧師が１人で始めた事業ですが、現在、正職員が40人、準職員が40人いるそうです。
ここまで来るのに相当な努力があったのだろうなぁと感慨深い物がありました。

日帰りの場合、施設入場料が150NT$（施設内で使える金券100NT$付き）。
民宿宿泊者は、入場料は宿泊代に含まれ、さらにコーヒー１杯無料、おみやげ物15％割引券付き。
さらに閑散期は宿泊料に温泉入浴料もサービスです。（近くの温泉に無料送迎してくれます。後述。）

【現在ある施設（施設資料より）】部落劇場、部落民宿、部落お食事どころ、部落喫茶店、織物工房、会議室、有機農場、牧場、農産物加工工場、コンビニ、リバーサイドパーク、蝶蝶谷地区、山林生態公園。

この施設の一番のメインがこのショー。毎日10:30～11:10と14:00～14:40の２回行われます。 ブヌン族は半音よりもさらに狭い音階を重ねた倍音複音式合唱法を誰に習ったわけでもなく、伝統生活の中で自然に身につけており、近年その歌声が世界中に注目されるようになったといいます。2005年には京都の合唱シンポジウムに招待されたそう。
伴奏もなく、声だけで紡ぎ出すハーモニーを踊りと共に舞台の上で表現します。 ただしお客が少ないと中止です。今回は日帰り観光客がそれなりにいたので２回とも上演されました。夜のコーラスは残念ながら表演なし。閑散期は土日がらみの方が確実かもしれません。

晩ご飯も宿泊客が少ないので小食堂のみの営業。メニューは鍋のみでした。 牛、豚、羊の中から羊を選ぶと「漢方薬使ってますけど大丈夫ですか？」と。 食べたら言うほど漢方きつくなく、上品で逆に驚きました。日本の薬膳鍋の方がもっと癖があるって。
テーブルに埋め込まれた電気鍋の中に薬膳スープと羊が入っており、 豆腐や油揚げ、野菜を煮ながら食べます。写真は一人分。
お酒は自家製の小米酒（粟の酒）。売店で売ってるのと同じ値段だけど、 売店は割引券が使えるので損した気分。
朝食は自家製ジャムや豆、野菜など健康的なメニューのバイキング。珍しいので一口ずついろいろ取ってみた。

桃源村の周辺を散歩してみました。村役場の前にどん！とブヌン族を模した像が建っていてびっくり。 側面に民族の歴史や特徴などが簡単に紹介してありました。一番最後に音楽的才能が素晴らしく、世界にその名を轟かせている件が書いてありました。一番の民族の誇りなのかもしれません。

集落を歩いてみると、前日に訪れた花蓮県の紅葉地区と同じように、入口の門やポストを村全体で統一してありました。紅葉村は手作りの紅葉の彫刻だったけど、木材を模した門を始め、名前がどーんと書かれた木製の表札など全体に立派でした。
もしかしたらこれ行政が動いて町おこしに働きかけてるんではないかなぁと思った。 台東県なのか台湾政府なのかはたまた原住民族の組織なのかはわかりませんが。

閑散期の場合宿泊料の中に温泉入場料も含まれています。（大浴場のみ。個室を希望する場合は追加料金アリ。）本当はブヌン文教基金会は台東県の紅葉温泉を経営していたのですが、2008年に台風による土砂崩れで温泉が埋まってしまったらしく、再開の目処が立っていません。そこで現在は近くの鹿野地区の温泉に連れて行ってくれす。送迎は無料です。（要予約。）
近くにある別の日帰り温泉のＨＰに源泉は紅葉温泉と同じとあったのでここも同じでしょう。
この日はたまたまマレーシアからの華人団体客のバスが２台来ており賑やかでした。 彼らが去った後は貸し切りに。（とっぷり日も暮れましたけど。）

温泉の事務所の横に無料のお茶がありました。紅烏龍茶です。 一口のんでその美味しさにびっくり！ そういえば鹿野駅から延平まで茶畑の間を延々と抜けてきたではないか！
桃源村の雑貨やにはめぼしいものがなく、布農部落にも売っておらず、諦めていたら 四維のバス停前のドライブインでお茶屋を発見！「紅烏龍ありますか？」「ありますよ！」と試飲させてくれました。
紅烏龍茶は１斤1500円と高級品でしたが、無理を言って少しだけ買った。（おばちゃん変な顔してた。）お詫びに宣伝します。

紅葉温泉をチェックアウトし、再び瑞穂の駅まで戻ってきた。
瑞穂の町を散歩するため、１時間後の列車の自強号のキップを購入。池上駅で下車する予定。
勿論、鉄道弁当で有名な池上弁当を昼食に食べるためである。

瑞穂の町では郵便局を探し、年賀状を投函。代金は日本まで10NT$である。（日本円で30円に満たない。）
日本の郵便局もこんなものを配達させられた日には大赤字であろうといつも思う。

前日は花蓮から鈍行列車で２時間近くかけて瑞穂までやってきたが、
今回は普通に特急を利用した。
花東公路も日本の田舎と一緒で特急列車の方が本数が多く、
必然的に特急列車を選択することが多くなる。
次の目的地池上はほとんどの列車が停車するので使いやすい。

池上周辺は米所としても有名なところ。
その米の旨さから日本統治時代には天皇献上米でもあったそうだ。
池上弁当はブランド米である池上米を使ってあるのはもちろんのこと、
列車の到着に合わせて駅で立ち売りするスタイルが旅行者を引きつける。

花蓮から台東までは今でも単線で列車の入れ替えなどが必要ですが、
さらに昔は速度も遅かった。だから駅売りの弁当が重宝されたのです。

今ではすっかり池上駅の名物となっていて、列車の到着に合わせて
２人の売り子さんがプラットホームの前と後ろで声をあげます。
「便當～！便當～」ってね。

早速車内で弁当をほおばる者もあれば、一眼レフカメラを取り出して、
撮影に忙しい若者もいる。ブログに載せるんだろな～。

そして、この駅で途中下車するお客も勿論いまして、大きなカートを
ガラガラ引いている様は明らかに観光客。
私もご多分に漏れず、駅前にある池上弁当との看板を掲げる店を物色し、
結局、プラットホーム弁当を売っている「全美行」さんに入りました。

店の中でみんなが弁当を広げている様はなんだか奇妙でしたが、
弁当の味はなかなか秀逸。ご飯の味がよいのはもちろんのこと、おかずの種類が豊富。
豚、鶏、ト肉、台湾ソーセージとしょっぱいおかずが少しずつあるのは、
少しずつ美味しい物を食べたいと思う食いしん坊の欲を大いに満たす。
揚げ物もあまり脂っこくないし、付け合わせの野菜がサッパリしていてまたよいのです。

プラットホームで購入して列車の中で食べるのもよし。途中下車して見るのもまた良し。
駅から徒歩数分の場所に池上弁当博物館なるものがありますので、そちらに行っても面白いです。
池上の米作や弁当の歴史が展示された博物館というコンセプトがとてもユニーク。入場も無料。
池上米や台東の土産物なんかも売ってます。（弁当販売も勿論アリ。）

米と弁当を武器に観光客を呼んじゃうんだから、池上もやりますね。

池上弁当です。もちもちのご飯の上に青菜、つぼ漬け、ト肉、鶏モモ、ゆで卵などの具がバランス良く乗っかっています。
台湾の弁当はおかずの味が濃いめという先入観があったのですが、 揚げ物が多い見た目と異なり味つけは控えめで食べやすい。
カウンターで食券を買い、奥の窓口で自分で弁当を受け取る仕組み。店内飲食の場合スープは無料です。
おばあちゃんがジーーっとこちらを見ていたので挨拶をすると日本語で話してくれました。 「田舎だけど池上はいいところよ。」「日本も変わらないですよ～」なんてカンジ。

駅前の道を突き当たった国道沿い。（駅前の地図は間違ってた。） 入口前にある古びた列車が目印。１階が売店、２階が展示館です。
外の列車の中はテーブルがセッティングされてここでお弁当を食べることもできます。 主に車やバイクで来た観光客が多かった気がします。
しかし、この列車には「東急車輌」の銘版が？！え？日本製なの？ っていうか、東急グループって戦後にできた会社だよね？あの時代に日本製の列車が来るか？ と驚いてしまった。友人曰く「台車の部分だけどっかから持ってきたんじゃない？」だそうです。

台北から先の最初の目的地は宜蘭にすることにした。
当初、台東から緑島に渡ろうと考えていたため、宜蘭県は飛ばして一気に花蓮に行くつもりだったのだが、
この時期は海が荒れて船で大変な思いをするそうで、おまけに気温が低いから泳ぐこともできません。
そもそも島のメインレジャーがシュノーケリングなのに何しに行くんだ？という感じで、
旅行会社の企画するツアーはないそうだ。民宿に送ったメールの返信もないし、考えた末に断念。
それで台湾本島を東回りで少しずつ移動して行くことにしたのである。
島の西海岸から山越えで台東に行くルートも候補の一つだったが、ちょうど来台したときに大寒波が襲来。
いやはや、そのルート検討してなくて良かったです。

さて、話は戻って、宿泊の宜蘭に行く前に宜蘭県の有名な温泉、礁渓温泉に立ち寄ることにした。
宜蘭より先の蘇澳も温泉地として有名なのだが、こちらは冷泉で、季節的にそぐわない。
というわけで、まずは台北をでて、礁渓温泉に向かうことにした。

礁渓温泉へ行くには列車かバスの２通りの交通手段があります。
温泉地が駅の目の前なので列車で行こうかと思っていましたが、
地図を見る限りバスの方が早そう。
そういえば７月に来た時、台北駅の北側のビルからバスがばんばん出てきていた。 恐らく台北駅の西にあったバスターミナルが移転したのだろう。
予想は大当たり。迷うことなくバスに乗ることができた。

バスの当日券はバス乗り場の前で直接買う仕組みだった。
礁渓温泉経由で宜蘭や羅東に行くバスを探して購入。
バスは20分に１本くらいで頻発していて、さらにきっと他社の便もあるはずで、 列車よりも断然スムーズな感じ。やっぱりバスで正解だったかも。
おまけにバスの座席は横３列でとてもゆったり。
日本だと近距離線ではこうはいかない。これは楽だなぁ。

高速での渋滞も全くなく、ほぼ時間通りに礁渓温泉に着いた。
この路線に限って言えば、海沿いを舐めるように走る列車と違って、
スコンとトンネルくりぬいたバスに軍配があがりそうだ。

礁渓温泉は関東近郊の温泉で例えると熱海みたいな雰囲気だった。
コンクリート造りの温泉旅館がばんばんと建ち並んでいるのだが、
町全体はひなびた雰囲気で、台北と比べると圧倒的に田舎っぽい。
バスが走る国道沿いには土産物屋や産直野菜を売る店が並び、
通りがかった車が停車しては買い求めていた。

以前チラリと台湾政府系のＨＰで見たのだが、台湾でも九州の大分がやっている一村一品運動に倣い、 村おこしで各地の名産品をブランド化する取り組みをしているそうだ。
宜蘭では三星地区の三星葱と葱を使った加工品が圧倒的に多いが、
礁渓だけに限ると温泉で育てた温泉野菜が豊富だった。

おまけに台湾の人は食に対する欲求がどん欲な上に舌が肥えているので、 どこに行っても工夫を凝らした名物料理にありつける。
温泉入って美味しい物食べて・・・と楽しみ方は日本人と全く同じ。
重い荷物を駅のコインロッカーに投げ入れ、温泉とご飯を楽しみました。

ちなみに台湾の温泉は素っ裸で入る日本の温泉とは少々違い、
公共浴場で水着が必要だったり、温泉旅館では大浴場ではなく
貸し切り風呂だったりと、入浴事情は少々ことなる場合があります。

また他人の髪の毛が湯船に落ちたりするのがとてもイヤだそうで、
スイミングキャップが必要だったり、昼間の営業時間の真ん中で
掃除時間が入ったりする施設もあるので注意が必要です。

ま、深いこと考えずに現地で確認しましょう。
ガイドブックの記載内容と事情が変わってることはよくあります。

ちなみに今回は公共温泉の掃除時間がなくなっていたくさい。
温泉魚を楽しんだんで不満は全くございませんが。

台湾のマスコミで紹介していないところはないというお店。 台北からのバスが通る国道沿いにあり、次から次へとお客が押し寄せる姿が見える。 入口付近で忙しそうにしている席配分担当の店員さんから席番号をもらい、カウンターで 事前に注文と支払いを済ませる仕組みです。
名物の甕窯鶏は当然として、お店のお姉さんオススメの娃々菜と温泉水菜を注文。スープは無料。 お姉さん、言葉が通じないとわかると「わわさい」とひらがなで書いてくれました。かわいい。
この娃々菜は日本が品種改良して作ったものみたいです。

礁渓名物の温泉野菜。国道沿いに温泉空芯菜を栽培している畑がありました。 小川から畑に水を取り込む仕組みになっていて、触ってみると温かい。本当に温泉水をそのまま使っているらしい。
空芯菜畑も水田のように水（お湯）がたっぷりと入っていました。
ちなみに甕窯鶏のメニューを見ると、温泉野菜は、温泉空芯菜、温泉水菜、温泉煲[糸糸]瓜。 そして、冷泉水蓮というのもありました。 また、三星葱炒めや茸類、山菜と、野菜類もこの辺りの名産品を数多く揃えているみたいです。 温泉トマトは町中でジュースにして売ってます。

「温泉魚？一体何？」と思ったら、日本ではエステなどによくあるドクターフィッシュってヤツでした。 温泉魚ってとってもストレートです。 さすがに魚が入っているので水温はそれほど高くありません。 普通の足湯は公共の無料ものがいくつかありますが、温泉魚は有料でした。金魚代？

私、今回これ初体験だったのですけども、最初はうわーーってくすぐったくて、特に足の裏にこられると びくっとするのですが、そのうちに慣れました。 そして、足がツルツルになるのですよ。恐れ入ります。

ちなみに私の足はとっても不人気で、周りの人たちには沢山の金魚が群がるのに、気が付くと数匹しかいないのでした。 金魚が食べるべき角質がない綺麗な足だった・・・と思っておこう。 実際には単に場所が悪かっただけだと思いますが、金魚が嫌いな匂いでも発していたのだろうか？